Badigeons et patines : la couleur qui entre dans le support

Il existe deux façons de mettre de la couleur sur un mur. La première consiste à poser dessus un film opaque qui le masque : c'est la peinture. La seconde consiste à incorporer la couleur à la surface même du mur, sans la couvrir tout à fait : c'est le badigeon.

La différence n'est pas de qualité, elle est de nature, et elle entraîne tout le reste — la profondeur de la teinte, la façon dont elle vieillit, ce que l'on peut en attendre et l'entretien qu'elle demande. Un badigeon jugé avec les critères d'une peinture paraîtra toujours irrégulier, insuffisamment couvrant et fragile. Jugé pour ce qu'il est, il n'a pas d'équivalent.

Ce qu'est un badigeon

C'est un mélange très dilué de chaux, d'eau et, éventuellement, de pigment. Rien d'autre, dans sa forme la plus simple.

Appliqué à la brosse sur un support minéral absorbant, il pénètre dans les premiers millimètres au lieu de rester en surface. Une partie de l'eau part dans le mur, entraînant avec elle une partie de la chaux et du pigment. Ce qui reste en surface est une couche très mince, partiellement translucide, solidaire du support.

C'est cette translucidité qui fait toute la différence visuelle. Sous un badigeon, le support transparaît : les variations du mortier, les pierres, les reprises, le grain. La teinte n'est donc jamais un aplat. Elle vibre, elle change avec l'épaisseur, elle laisse la matière du mur participer à la couleur.

Une peinture fait exactement l'inverse : elle uniformise. C'est sa qualité, et c'est aussi la raison pour laquelle une façade ancienne peinte paraît souvent morte.

Le cycle de la chaux, en trois réactions

Comprendre pourquoi un badigeon durcit permet de comprendre tout ce qu'il faut en faire.

On part d'un calcaire, c'est-à-dire de carbonate de calcium. Chauffé très fortement dans un four, il perd son dioxyde de carbone et devient de la chaux vive. C'est la calcination.

Cette chaux vive, mise en présence d'eau, réagit violemment en dégageant de la chaleur et donne de la chaux éteinte, l'hydroxyde de calcium. C'est l'extinction, et c'est sous cette forme — en pâte ou en poudre — que la chaux arrive sur un chantier.

Appliquée sur un mur, la chaux éteinte capte lentement le dioxyde de carbone de l'air et redevient du carbonate de calcium. C'est la carbonatation, et c'est elle qui donne au badigeon sa dureté.

Trois conséquences pratiques découlent directement de cette dernière réaction.

D'abord, la prise est lente. Elle se compte en semaines pour l'essentiel et se poursuit pendant des mois, voire des années en profondeur. Un badigeon jeune est fragile ; un badigeon de trois ans ne l'est plus.

Ensuite, elle a besoin d'air et d'humidité. Une carbonatation ne se fait ni sur un support sec comme un os, ni sous la pluie, ni par gel. La saison d'application est donc étroite : hors gel, hors canicule, hors plein soleil, hors vent desséchant.

Enfin, le produit final est chimiquement le même que le calcaire d'origine. Un badigeon de chaux sur un support calcaire ou sur un mortier de chaux forme un ensemble homogène, sans interface entre deux matériaux différents. C'est la raison profonde de sa durabilité sur le bâti ancien.

Aérienne ou hydraulique

Deux familles se partagent l'usage, et le choix n'est pas indifférent.

La chaux aérienne provient d'un calcaire pur. Elle ne durcit que par carbonatation, donc seulement au contact de l'air. Elle est la plus blanche, la plus souple, la plus perméable à la vapeur d'eau, et c'est elle qui donne les badigeons les plus lumineux.

La chaux hydraulique naturelle provient d'un calcaire contenant de l'argile. Elle fait prise d'abord par réaction avec l'eau, puis par carbonatation. Elle est plus rapide, plus résistante mécaniquement, un peu moins perméable, et sa teinte propre est plus grise, ce qui influence légèrement la couleur finale.

Pour un badigeon de façade, l'aérienne reste la référence en matière d'aspect. L'hydraulique se justifie sur des supports plus exposés, ou lorsque la saison ne permet pas d'attendre une carbonatation lente.

Toute une famille, pas un seul produit

On confond souvent sous le mot « badigeon » des préparations qui n'ont ni la même dilution ni le même effet. Elles forment en réalité une gamme continue, du plus dilué au plus épais.

• L'eau de chaux est le degré zéro : de l'eau saturée en chaux, sans matière solide en suspension. Elle ne colore pas et ne couvre pas. Elle sert à consolider superficiellement un support pulvérulent, en apportant de quoi recarbonater.
• Le lait de chaux, ou badigeon proprement dit, est une dispersion très fluide. Il colore et laisse transparaître le support. C'est le produit dont il est question ici.
• Le badigeon épais, plus chargé, couvre davantage et commence à masquer. Il tend vers la peinture, avec le risque d'un faïençage si l'épaisseur devient trop importante.
• L'enduit à la chaux est un mortier : chaux, sable, eau. Il rattrape des irrégularités et donne une matière, ce qu'aucun badigeon ne fait.
• Le stuc et les enduits ferrés sont des finitions serrées à l'outil, très lisses et très denses. Ils appartiennent à un autre univers, celui des intérieurs et des façades très soignées.

Le choix entre ces degrés dépend d'une seule question : que veut-on laisser voir du support ? Plus on veut le montrer, plus on dilue.

Les pigments qui tiennent dans la chaux

La chaux est fortement alcaline, et cette alcalinité détruit une partie des pigments. C'est la contrainte majeure de la technique, et elle explique pourquoi la palette des badigeons traditionnels est ce qu'elle est.

Résistent parfaitement : les oxydes de fer, sous toutes leurs formes — jaunes, rouges, bruns, noirs —, les ocres et les terres naturelles, qui sont des argiles colorées par ces mêmes oxydes, les terres calcinées comme la terre de Sienne brûlée ou la terre d'ombre brûlée, et les oxydes de chrome pour les verts.

Ne résistent pas, ou mal : la plupart des pigments organiques, certains bleus et certains verts non minéraux, et tout ce qui donne des couleurs vives et saturées.

La conséquence est directe : la palette d'un badigeon est celle des terres. Des jaunes, des ocres, des rouges sourds, des bruns, des gris chauds, des blancs cassés, des verts éteints. C'est précisément la palette des enduits anciens de la région, et ce n'est pas une coïncidence — c'est la même chimie.

Une seconde limite s'ajoute. On ne peut pas charger un badigeon en pigment indéfiniment : au-delà d'une certaine proportion par rapport à la chaux, il n'y a plus assez de liant pour fixer les grains de pigment, et le badigeon farine — il déteint au toucher. Les teintes profondes et saturées sont donc structurellement hors de portée. Un badigeon est naturellement clair, et il devient lumineux plutôt que dense.

Ce que le séchage fait à la teinte

C'est le point qui déroute le plus, et il faut le savoir avant de commencer.

Un badigeon frais est nettement plus foncé et plus soutenu que ce qu'il sera. En séchant, il s'éclaircit considérablement — parfois au point de paraître avoir changé de couleur — et l'éclaircissement se poursuit pendant plusieurs semaines, au fur et à mesure de la carbonatation.

Autrement dit : la teinte que l'on voit en appliquant n'a aucune valeur, et celle que l'on voit le lendemain n'en a guère plus. Le seul jugement valable intervient après un séchage complet, ce qui, sur un badigeon, se compte en semaines et non en jours.

Cela impose une discipline d'essai particulière : appliquer les essais très tôt, sur le support réel, dans les conditions réelles, et ne rien décider avant qu'ils ne soient stabilisés. Un essai de badigeon jugé à trois jours conduit systématiquement à choisir trop clair, parce qu'on compense mentalement un éclaircissement qui a déjà eu lieu.

L'application : le geste fait la moitié du résultat

Un badigeon ne s'applique pas comme une peinture, et les habitudes prises avec un rouleau donnent ici des résultats médiocres.

Le support s'humidifie avant. Un mur sec absorbe l'eau du badigeon instantanément, ce qui empêche la chaux de migrer et laisse en surface une couche pulvérulente. Un mur humidifié à cœur, sans être ruisselant, permet au produit de pénétrer régulièrement et de faire prise lentement.

L'outil est une brosse large, souple, et le geste est croisé : une passe dans un sens, une passe perpendiculaire, de façon à répartir la matière sans créer de coulures ni de surcharge. Le rouleau, lui, dépose une épaisseur régulière et lisse le relief : il donne un badigeon qui ressemble à une peinture ratée.

On travaille par surfaces entières, d'un angle à l'autre, sans interruption. Une reprise en milieu de mur laisse une trace franche, parce que la carbonatation ne progresse pas au même rythme des deux côtés de la limite. C'est l'unique contrainte d'organisation, et elle décide de l'aspect final plus que le dosage.

Enfin, les couches sont nombreuses et minces plutôt que rares et épaisses. Deux à quatre passes très diluées donnent une profondeur qu'une couche unique chargée ne donne jamais — et elles ne faïencent pas.

Les patines

Une patine est une modification volontaire de l'aspect obtenue en jouant sur l'irrégularité plutôt que sur la teinte.

Le principe le plus courant consiste à appliquer une couche diluée puis à l'essuyer partiellement, ou à l'appliquer irrégulièrement, de sorte que la couche précédente transparaisse par endroits. On obtient une profondeur qu'aucun aplat ne donne, parce que l'œil perçoit deux teintes superposées au lieu d'une.

D'autres procédés traditionnels jouent sur la superposition de badigeons de teintes voisines, sur le brossage à sec, ou sur l'application partielle qui laisse le support nu par plages.

Deux avertissements s'imposent.

Le premier est que la patine se réalise à distance de rue, pas au pied du mur. Un effet travaillé à trente centimètres disparaît totalement à dix mètres ; un effet lisible à dix mètres paraît grossier de près. C'est un métier, et il se juge à la bonne distance.

Le second est qu'une patine ne rattrape rien. Elle ne masque pas un support dégradé, elle ne compense pas une teinte fausse et elle ne remplace pas une préparation. Appliquée sur un mur qui n'a pas été traité correctement, elle ajoute simplement de l'irrégularité à l'irrégularité.

Ce que le support autorise

C'est le point qui décide de la faisabilité, avant même la question de la teinte.

Un badigeon a besoin d'un support minéral, absorbant et compatible : maçonnerie ancienne, mortier de chaux, pierre calcaire, enduit à la chaux, brique non vernissée. Il y adhère par pénétration et par affinité chimique.

Il ne tient pas sur un support fermé. Un enduit ciment lissé, un béton dense, une ancienne peinture filmogène, un revêtement plastique épais n'offrent ni porosité ni compatibilité : le badigeon s'y écaille en quelques saisons. Le retirer suppose alors un décapage complet, opération lourde qui change l'économie du chantier.

C'est pourquoi le premier geste n'est pas de choisir une teinte mais de vérifier le support : un test d'absorption d'eau — quelques gouttes projetées sur le mur — dit en trente secondes si la surface boit ou si elle repousse. Si elle repousse, le badigeon n'est pas la bonne technique.

Où c'est pertinent chez nous

Le bâti ancien de la région est fait de matériaux qui appellent la chaux.

Les maçonneries de calcaire et de silex des bourgs de vallée — Pont-de-l'Arche, Acquigny, Ivry-la-Bataille, Brionne, Beaumont-le-Roger — sont montées au mortier de chaux et sable. Un badigeon y est le prolongement naturel de la construction.

Le grison du sud de l'Eure, autour de Verneuil-sur-Avre, de Bourth, de Rugles ou de Breteuil, est une pierre ferrugineuse à la couleur très marquée. Un badigeon dilué la laisse transparaître et donne des façades dont la teinte semble venir du mur lui-même, ce qui est littéralement le cas.

Autour du Vieil-Évreux et sur les plateaux calcaires, les enduits traditionnels tiraient leur couleur du sable local. Un badigeon d'ocre clair y retrouve, sans effort, la gamme d'origine.

Dans les secteurs protégés, la technique présente un avantage supplémentaire : elle est généralement bien reçue en instruction, parce qu'elle correspond à ce que le règlement cherche à préserver.

L'entretien, et pourquoi c'est la vraie économie

Un badigeon s'use, mais il ne s'écaille pas. Il s'amincit, il se patine, il finit par laisser davantage voir le support.

Sa reprise ne demande donc aucun décapage : on rebadigeonne par-dessus, sur un support simplement dépoussiéré et humidifié. L'opération est légère, elle peut se faire par parties, et elle rend à la façade son aspect d'origine.

C'est l'inverse d'un revêtement filmogène, dont la reprise suppose de retirer ce qui n'adhère plus — c'est-à-dire, à terme, tout. La comparaison entre les deux techniques ne se fait donc pas au premier chantier mais sur trente ans, et elle change alors complètement de sens.

Les additifs traditionnels, et ce qu'ils changent

On trouve dans la littérature ancienne toute une série d'adjuvants ajoutés aux badigeons pour en modifier le comportement. Deux logiques s'y distinguent.

La première cherche à améliorer la résistance à l'eau et la cohésion : matières protéiques comme la caséine, sels minéraux, ou huiles en très faible quantité. Ces ajouts rendent le badigeon moins sensible au lessivage les premiers mois, avant que la carbonatation ne l'ait durci.

La seconde cherche à faciliter l'application : additifs qui retardent l'absorption du support et laissent plus de temps pour croiser les passes.

Deux précautions valent d'être rappelées. Tout ajout diminue, à des degrés variables, la perméabilité à la vapeur d'eau — c'est-à-dire la propriété pour laquelle on avait choisi la chaux. Et tout ajout organique introduit dans un système minéral une matière qui, elle, vieillit sous ultraviolet. Un badigeon très chargé en adjuvants n'est plus vraiment un badigeon.

La règle raisonnable est la sobriété : sur une façade correctement préparée, appliquée à la bonne saison, la chaux et le pigment suffisent.

Les erreurs qui reviennent

• Appliquer un badigeon sur un support qui ne boit pas. Aucune préparation ne rattrape une incompatibilité de nature.
• Juger la teinte sur un badigeon frais ou à trois jours. Il s'éclaircira encore pendant des semaines.
• Chercher une teinte profonde et saturée. La chimie de la chaux ne le permet pas, et forcer le pigment donne un badigeon qui déteint.
• Utiliser des pigments non compatibles avec l'alcalinité, et découvrir au bout d'un an une façade décolorée par plaques.
• Appliquer en plein soleil, par vent sec ou par risque de gel. Le badigeon ne fait alors pas prise, il sèche — ce qui n'est pas la même chose et donne une couche pulvérulente.
• Attendre d'un badigeon qu'il couvre comme une peinture, puis charger l'épaisseur pour y parvenir. On obtient un faïençage.
• Le fixer avec un produit filmogène pour le rendre plus résistant, ce qui supprime exactement la propriété qui le rendait durable : sa perméabilité.

Ce qu'il faut retenir

Un badigeon n'est pas une peinture bon marché : c'est une technique différente, qui met la couleur dans le mur au lieu de la poser dessus. Il donne une profondeur et une vibration qu'aucun film n'atteint, parce qu'il laisse le support participer.

Il impose en échange trois renoncements. La palette se limite aux terres et aux oxydes, c'est-à-dire aux teintes que la chaux tolère. La densité est inaccessible : un badigeon est clair et lumineux, jamais profond. Et la régularité parfaite n'est pas au programme, puisque l'irrégularité est le principe même.

Il exige enfin un support qui boit, une saison qui permette la carbonatation, et la patience d'attendre plusieurs semaines avant de juger la teinte.

À ces conditions, c'est le revêtement qui vieillit le mieux sur le bâti ancien, et le seul dont la reprise ne suppose jamais de défaire ce qui a été fait.